domingo, 25 de septiembre de 2011

Madrid: un paseo de Palacio en Palacio



Ayer por la tarde, ya entrado el otoño, Madrid nos seguía ofreciendo un cielo luminoso y una temperatura que invitaba al paseo y a la admiración de tantas perspectivas y de tantos edificios bellos como tiene la ciudad... Un encanto de tarde.


La ruta que seguí partía de la Plaza Benavente y atravesaba la Plaza Mayor, siempre animada, para salir a la calle Mayor e ir al número 86 a visitar una exposición "esplendorosa" dentro del Palacio que fue de Abrantes y que hoy es el Instituto Italiano de Cultura...

NO conseguí verla porque el horario es de las 10 h a las 18...y daban las seis campanadas cuando llegué...Pero descubrí otro, por mi ignorado, en el que si pude entrar: el antiguo Palacio de Cañete, parte del cual es ahora la Casa de Sefarad-Israel
.



Creo que no voy a extenderme en explicaciones (que se merecen todas) de estos dos magníficos edificios ni de sus historias tan interesantes ...Este post sólo va a ser una crónica rápida y fotográfica de un breve recorrido por la calle Mayor en "Una tarde otoño llena del sol de Madrid" como decía una preciosa canción...


La exposición en el antiguo Palacio de Abrantes se dedica al esplendor del Renacimiento desde la perspectiva de las ricas telas (y toda la labor artesanal y artística que conllevaban) con que se confeccionaban los espléndidos vestidos de las damas de las nobilísimas familias... Para ser tan bella es pena que sea tan breve pues acaba de empezar y termina el ya inmediato 30 de este més...por eso es una recomendación de urgencia para que procuremos verla.





Antes de llegar a su puerta y unirme al grupo de desolados visitantes que no pudimos entrar me había fijado en otro letrero anunciador de otra exposición...




así que retrocedí hasta el número 69 y entré en el Palacio de Cañete...Me vino enseguida a la memoria un artículo leido hace unos meses donde hablaban de una truculenta leyenda basada en un asesinato entre sus muros a mediados del XVII que conmocionó al Madrid de la época y cuyos efectos "paranormales"
han seguido alimentando esas leyendas que toda ciudad que se precie debe tener...
Nada más atravesar el umbral de la severa fachada, propicia sin duda a las leyendas... se deshace el "encanto" pues todo es absolutamente moderno, blanco, de paneles de cristal y cantos metálicos... La Casa Sefarad-Israel ocupa la primera planta y el sótano, donde está la exposición y allí sí, alli se han conservado algunas bóvedas de ladrillo visto...





EN contraste con la vitalidad de la calle aquí todo era silencio y blancura...Vi y disfruté la exposición en absoluta soledad



A la salida bordee el enorme edifcio y contemplé el jardín posterior que da a la calle Madrid, a la calle Traviesa y a la del Sacramento...






Antes tenía todo él una tapia pero ahora han puesto, en esta calle, una reja moderna que permite su contemplación...





Una vez más Madrid me emociona.


domingo, 18 de septiembre de 2011

Oropesa, señorial





Hace poco mas de un año, concretamente a finales de mayo del 2010 realicé un viaje que por diversos motivos ha quedado para siempre señalado en mis recuerdos más preciados...Varias veces he pensado reflejarlo en mi blog viajero pero por unas cosas o por otras siempre lo he ido posponiendo, pero ahora ha llegado su momento, pues la visión de las Hurdes desde La Peña de Francia, que acabo de comentar, me lo ha traído con más fuerza a la memoria...


El viaje tenía como finalidad la Sierra de Gata y Las Hurdes, pero la primera parada fue un precioso pueblo toledano: Oropesa... para los que lo conocían fue un encanto renovado y para los que no habíamos estado nunca una estupenda sorpresa...




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y a todos nos quedaron ganas de volver y pasar al menos un fin de semana en tan monumental pueblo y en tan altivo (y a la vez acogedor) Castillo.. Castillo que fue de los Álvarez de Toledo, Señores y Condes de Oropesa,




adquirido por el ayuntamiento en 1901 fue uno de los primeros Paradores que se inauguraron en España dentro de un edificio histórico-artístico, en el año 1931.



Desde Oropesa se pueden hacer diversas rutas todas ellas muy interesantes..por ejemplo la del "Bordado"...a tan sólo 2 km. se encuentra el pueblo de Lagartera con su Museo del bordado tan conocido de esta zona, y que han sabido conservar durante siglos.



La ruta de "La Cerámica" con pueblos como Puente del Arzobispo a 14 km. y Talavera de la Reina a 30, son los dos núcleos más importantes con sus característicos colores y dibujos. Para ver el Museo de Cerámica de Talavera pinchar aquí.

La ruta de "La Arqueología" cuenta con Navalmoralejo a 20 km. con el Centro de Interpretación de Ciudad de Vascos, una abandonada ciudad hispanomusulmana que nos sorprenderá. Para tener más información pincha aquí


Y también hay unas atractivas rutas por las dos Cañadas Reales que atraviesan su término: la Real Leonesa Occidental y la Oriental... Y siempre de fondo la majestuosa Sierra de Gredos

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.

jueves, 8 de septiembre de 2011

Coria, un pasado de esplendor




Y siguiendo tan aristocrático comienzo como ha sido el Castillo de Oropesa ahora hay que seguir por el Palacio Arzobispal de Coria…es decir, por el lugar que éste ocupaba desde 1628 y que ahora es un acogedor Hotel ubicado junto a su Catedral


Una vez instalados lo primero es ir a conocer el claustro del convento de la Madre de Dios de las monjas terciarias franciscanas ¡¡que gran acierto!! Nos lo enseña sor Catalina, entusiasta de este original claustro trapezoidal, con sus desiguales arcos y sus bóvedas de ladrillo mudéjar del siglo XIV y sus columnas de piedra del XVI… pero lo más original de todo es el suelo mudéjar de piedras formando dibujos qué, gracias a las buenas explicaciones de Sor Catalina, descubrimos son diferentes en cada lado y cuajados de simbolismos… círculos enlazados, una gran Rosa de los Vientos, hojas de palma, la estrella de Belén, la paloma del Espíritu… siguiendo a sor Catalina a través de este claustro hacemos un verdadero viaje iniciático como quien no quiere la cosa…Lo único malo es que no nos deja hacer fotos, ni siquiera sin flash...



Y, a continuación…nos vamos a la cárcel!... construida en 1686 con sus celdas para nobles y otras para plebeyos, pero todas con sus ventanas “a la calle” que siempre es un alivio, aunque algunas tienen hasta tres rejas de esas que acaban con las esperanzas de libertad de cualquiera. La larga historia de Coria se relata ahora entre sus muros en paneles y numerosos restos y nos hace ser más conscientes del lugar donde estamos.





Aunque de su importancia da fe la Catedral de Santa María de la Asunción ya que Coria ha sido sede episcopal desde tiempo de los visigodos hasta mediados del pasado siglo en que pasó a compartir dicha sede con Cáceres.



La Catedral gótica, plateresca y barroca, tan bella y recia en su exterior como en el interior, domina el caserío y todos los alrededores como comprobamos cuando subimos al campanario.


También recorremos el claustro y buscamos entre los tesoros de su Museo una de las joyas que muestran con orgullo: un resto del mantel de la Última Cena…o al menos parece ser que está verificado científicamente (según nos explicó la persona encargada) que es de esa época y lugar. Todas las opiniones sobre el tema son válidas.



Tras visitar estos lugares emblemáticos de Coria descendemos hasta el puente de cinco arcos levantado en 1518…



famoso porque bajo él no pasa ningún río… caso insólito que puede explicarse porque al parecer hubo una gran riada en 1590 que desvío el curso del río Alagón hacia el sur… También dicen que este desvío del rio fue consecuencia del tremendo terremoto de Lisboa que también dañó gravemente a la Catedral...



Pero también está la versión pícara y burlesca que relaciona esta situación con el título del famosísimo cuadro de Velázquez “El bobo de Coria” personaje del que no hay apenas datos relacionados con el pueblo pero que, indudablemente, ha hecho universalmente famoso el nombre de este lugar extremeño.





Desde el puente la visión de Coria en lo alto es de un gran decorado con la Catedral bien dibujada dominando el escenario…




y a la izquierda destaca el gran mirador o "belvedere" renacentista del Palacio de los Duques de Alba, de los siglos XV-XVI, de estilo gótico-renacentista que al parecer tiene dos bellos patios mudéjares y un precioso jardín al que corresponde este belvedere… Según nos dicen este palacio ahora pertenece a la familia de Sánchez Ferlosio, Premio Cervantes, nacido en Roma pero hijo de Sánchez Mazas que nació en Coria en el seno de una ilustre familia cauriense.


Javier Cercas en su obra "Soldados de Salamina" donde novela varios momentos de la vida de Sánchez Mazas cuenta (pág. 139 de la Editorial del Círculo de Lectores)
"que el mismo día de Navidad [del año 1940] justo después de la celebración familiar, el escritor recibió una llamada providencial en la que un pariente le comunicaba que su tia Julia Sánchez acababa de fallecer legándole una cuantiosa fortuna que incluía un palacio y varias fincas en Coria, en la provincia de Cáceres"


Subimos otra vez a la ciudad por pintoresco camino




buscando los restos de las murallas de origen romano (s. III y IV) modificadas a lo largo del tiempo y que aún cercan el casco antiguo y de las cuatro Puertas que aún permiten atravesarlas, como la de la Virgen de la Guía y la de San Pedro



Y nos detenemos ante los restos de la torre del Castillo que, además del Palacio, poseían los poderosos Duques de Alba, y a la que el sol de la tarde le presta por un rato el brillo de su pasado esplendor.




Castillo de Coria, construido entre 1472-1478 por el arquitecto Juan de Carrera, por orden de los Duques de Alba y Marqueses de Coria



Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.



jueves, 1 de septiembre de 2011

Monasterio de El Palancar: una pequeña gran sorpresa


Como Sor Catalina en Coria nos había recomendado visitar el Monasterio de El Palancar, el más pequeño del mundo, aunque no lo teníamos incluido en la ruta decidimos hacerla caso … Y acertamos.

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En realidad estábamos a sólo a unos 22 km. y hacía un día precioso... así que salimos enseguida...

Y allí estaba el inefable Hermano Basilio, con sus 87 años, su hábito marrón y su gorrito de lana azul, y su bastón , dispuesto a darnos todas las explicaciones de este Monasterio, primero de la reforma franciscana de san Pedro de Alcántara, alzado de 1557 a 1558 bajo la dirección del santo y que se conoce como “El conventin” pues sólo tiene 72 m2 de perímetro, pero alberga celdas para doce frailes, cocina, enfermería, coro y claustros bajo y alto, y refectorio.
Juan Sanabria, nacido en 1499 en el extremeño pueblo de Valencia de Alcántara, y que al entrar en la Orden en 1515 cambió su nombre por el de Pedro, pidió permiso al Papa Paulo IV para la Reforma franciscana, que en realidad consistía en volver al austero y duro camino que soñó san Francisco. Una vez obtenido el permiso buscó un lugar en plena Naturaleza y un piadoso matrimonio de Ciudad Rodrigo (don Rodrigo y doña Francisca de Chaves) le cedieron estos terrenos para su humilde y diminuto convento.

Aunque lo que ahora vemos al llegar es una iglesia levantada en 1710 y un convento posterior...entre cuyos muros quedó como en un relicario "El conventino"...A él se accede por un alegre claustro del convento nuevo





La celda de San Pedro es más bien un hueco debajo de la escalera que sube al claustro alto...Para dormir se sentaba en una piedra y apoyaba la cabeza en un pequeño tronco de árbol

Vemos la pequeña cocina, el refectorio, y salimos al claustro bajo y enseguida pasamos a la diminuta capilla... que es un contraste con la espartana austeridad del resto...Seguro que en su día también fue de extrema sencillez, pero una vez muerto el santo la decoraron convirtiéndola en un pequeño y delicioso joyero de color




San Pedro fue un santo muy andariego...recorrió, descalzo, Portugal, Francia e Italia... y de España, sobre todo Andalucía y los obispados de Coria, Ciudad Rodrigo yÁvila.. Precisamente murió en el último convento que fundó, en Arenas de San Pedro, el 18 de octubre de 1562.

En un pequeño librito que hemos comprado en el convento y que se llama "Diálogo con un turista" he encontrado esta anécdota del santo que no me resisto a copiar:

"Paseando una vez con el Conde de Oropesa, en su huerta, comentaban ambos, la forma depravada en que se encontraba el mundo. Le preguntaba el Conde qué se podría hacer. Y el Santo le contesta: "Reforme Vuesa Merced su propia vida y yo la mía y habrá dos vidas menos que reformar"
Aunque es un poco complicado pongo aquí el horario de visitas que, al menos el año pasado, figuraba en la puerta del Monasterio...

Tras esta visita a Monasterio tan insólito, rodeado de un verde y frondoso paisaje, en cuyo fondo aparecen las majestuosas cumbres de Gredos, nos despedimos del Padre Basilio que con tanto afán nos ha enseñado todo y ya nos vamos hacia la Sierra de Gata

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.